Varanasi, retour sur les ghats

Ce dimanche matin 4 novembre, nous sommes encore à Varanasi, sur les ghats au bord du Gange, il est 6:00 du matin. L'idée est de trouver un marinier sympa et pas trop cher qui nous promènera le long des rives avant le lever du soleil. Grace au Guide du Routard, nous avons une idée des prix qui peuvent être demandés, heureusement car c'est vite l'escalade et une négociation dans ce contexte est perdue d'avance. Le bateau est une grande barque à rame et nous glissons sur le Gange lentement mais silencieusement.

Ablutions à l'aube !

Manikarnika, ghat des crémations

Les Hindous pieux rêvent d'être incinérés à Varanasi, ils rêvent que leurs cendres seront emportées au fil du fleuve sacré. Le problème avec ces incinérations à feu continu, c'est le bois! Au rythme de 200 crémations quotidiennes, comme il faut brûler 200 kg de bois par bucher, durant au moins 3 heures, les forêts indiennes du Bihar n'y suffisent pas. Le bois (manguier, banian, santal...) arrive par bateau via le gange, il est entassé dans des recoins du ghat.
Le coût d'achat de ce bois est important : plusieurs centaines d'euros... et des familles pauvres sont obligées de se rabattre sur la crémation industrielle, un four électrique a été installé dans un affreux batiment de béton, sur un ghat proche. Il n'est pas rare d'observer au large (le Gange affiche 300 m de large en cet endroit!) un cadavre de vache qui file vers Calcutta ...
Les vaches sont sacrées, donc pures, elles n'ont pas à être brûlées avant de finir dans le Gange !!!

L'arrivée des corps

Le plus étonnant dans le chowk ou dans les ruelles descendant vers le Gange, c'est la rencontre avec un cadavre sur une civière... Ces corps viennent parfois de loin, en bus, en jeep. mais la circulation est interdite au-delà du chowk, aussi les corps sont-ils portés sur une civière de bambou jusqu'aux sites de crémation. La couleur des linceuls est codifiée selon l'age ou le sexe du mort... Et ces incinérations de masse durent depuis plus de 2000 ans, jour et nuit !

Un crématorium en plein air installé sur les rives du fleuve sacré.

Des barques surchargées de bois-combustible attendent
sur le ghat ManiKarnika

Quel fatras! Les civières de bambou et les linceuls de couleur abandonnés, livrés aux crues du gange avec les restes humains mal incinérés, les bois mal consummés etc... sous le regard des vaches qui restent sacrées !

Varanasi, le chowk (le choc!)

Aujourd'hui, notre projet est de trouver un rickshaw. Tous les véhicules -sauf les motos- sont interdits dans toute la zone de ruelles le long du Gange. Nous devons donc nous rendre dans le bazar (chowk).

Les ruelles qui mènent au "chowk"

Ces ruelles sont infernales, très étroites, souvent jonchées d'immondices et de bouses de vache! Lorsqu'elles ont été nettoyées, l'atmosphère y est particulière, on se demande si on est dedans ou dehors, dans la rue ou dans une cour privée ...

Le spectacle est dans la rue

Enfin nous atteignons Bansphatak road, l'artère commerciale qui traverse le chowk.
Cette courte video nous permet d'imaginer ce que peut être la circulation dans les villes indiennes : nous sommes à bord d'un rickshaw ...

Dans cette rue commerçante, les rickshaw règnent en maitre, rapides, précis mais très bruyants, klaxon bloqué à fond, ils transportent des personnes, parfois des familles entières. Les vélos, tricycles et quadricycles sont plus discrets et plus nombreux. Paradoxalement, ce sont eux qui sont chargés des marchandises. Leur charge est énorme. Tirés, poussés, enfourchés, ils font penser aux caravanes de fourmis trimbalant une charge de 10 fois leur poids.

Au bord du Gange, Varanasi

Nous avons "subi" un long voyage en train pour arriver ici, à Varanassi dans l'Uttar Pradesh :

12 h de train Express en 3° classe pour une distance de 565 km (partis jeudi à 23:00 pour arriver à destination à 11:00 le vendredi !). Le réseau ferré indien est très dense, mais les trains sont lents... Au bénéfice de notre age avancé, ce trajet nous a coûté l'équivalent de 8 € (pour 2 !)

Le réseau d'Indian Railways s'étend sur plus de 63000 kilomètres et transporte plus de 5 milliards de passagers déposés dans l'une des 7500 gares du réseau !
Les chemins de fer indiens sont le cinquième employeur civil du monde avec un effectif de 1,3 million de salariés permanents. Chaque année, plus de 40 000 d'entre eux atteignent l'âge de la retraite. En avril 2018, pour 90 000 emplois à pourvoir pour des emplois techniques, la compagnie a reçu plus de 28 millions de candidatures !

Activités dans la rue

Restauration barbecue

Librairie

Repassage public

Premiers pas sur les "ghats"

Le cœur vivant et sacré de Varanasi (l'ancienne Bénarès) bat au bord du Gange, sur les ghats.
Meurtries par les puissantes moussons, les berges du Gange sont instables, d'immenses escaliers les soutiennent et permettent l'accès à l'eau purificatrice : les ghats!
Pour tous les hindous, le Gange est le fleuve sacré par excellence, il est considéré comme la "mère de l'Inde". Mais c'est aujourd'hui un foutu dépotoir !
Les dévots hindous croient qu'ils auront une meilleure renaissance si leurs cendres sont immergées dans les eaux de ce fleuve et que l'eau du Gange les purifie de tous leurs pêchés.

Manikarnika, le ghat des crémations

Sur 7 km, une centaine de ghats!

Les services aux pèlerins (Gourous, coiffeurs ...)

Des mendiants sur le passage des pèlerins

Bain rituel, l'eau du Gange purifie de tous les pêchés

Les gourus à la manoeuvre, les pèlerins aux cranes rasés reçoivent la bonne parole ...

Les sadhus

Couverts de cendres et de fleurs : les sadhus

Près du fleuve, au détour d'une ruelle, sur une marche, il n'est pas rare de croiser un sadhu...
Ils n'aiment pas les photos, il faudrait au moins 20 roupies pour avoir un sourire!
Ces "renonçants" tentent (comme tous les hindous), d'atteindre le nirvana en se séparant du monde, en se détachant de ses valeurs...Ils ne travaillent pas et vivent de la charité publique.
Dans toute l'Inde, dans des forêts, des cavernes, des ashrams ou dans les villes près des temples, ils sont plusieurs millions ! Les deux principales familles de sâdhus regroupent les adorateurs de Shiva d’une part et ceux de Vishnu d’autre part.
Grace aux peintures de couleur qui décorent leur front, on peut identifier leur secte ...